前几天刚去了东极岛，等从沈家门返杭的车上一下来，才知道杭州火炉般地热，虽然是晚上九点了，热浪依然烤着人，立即想起了海岛的凉爽，真该在那儿多住些天再回来。

东极是舟山群岛最外围的几个小岛，从这儿往东几海里就是公海了。东极镇就设在庙子湖岛上，从沈家门到东极每天一班的轮船就停靠在庙子湖。奇怪的是船停靠的码头不固定，却是视风向而变，夏季多西南风，我们的船就泊在岛东北的避风港。尽管这里风平浪静，但码头容不下我们乘的“东极”轮偌大的身躯，是另一条渡轮把人分成几次给渡上岸去。岛不大，从北走到南也用不了半个小时，南面才是东极岛的主要港口码头。这里没停一艘船，但依然热闹非凡，热闹的不是人和船，而是拍岸的浪，那真是惊涛骇浪，八、九级的风推波助澜，象是要将整个港口掀翻。回来后有人问我，东极给我留下印象最深的是什么？我说是浪，那浪花能溅起几层楼高来，惊心动魄。与其形成反差的是岛上的渔家，无论老少都是一脸的安祥，似乎就没听到那眼前呼啸着的风浪。那些围着港口而错落的渔家建筑，就象凝固的音符伴随着奔放的节奏，勾画出一幅彭湃的动与静。

海岛早市

当同伴们还在帐篷中听着涛声，我已经看日出回来，走入了渔村的早市。渔村的早市与我们大陆小镇的菜市没多大差别，街市沿道而设，荤荤素素夹道欢迎着你，最多最吸引眼球的是那些贝和螺，叫得出名来的有黄螺、辣螺、淡菜……有些却从未见过，更叫不上它们的名来，就是告诉了你那些土名儿，我也不知该怎么写。这些在高档酒楼讨人喜欢的海鲜，在这儿就那么随随便便地摊在地上，似乎不值几个钱。听人说，现在是休渔期，菜市上的鱼儿自然就少了，要是到捕鱼季节，那才热闹。

早市上好卖的倒是些素菜，因为岛上缺土少地，素菜都从大陆运来，一问价，并不比大陆贵多少。水果也是，西瓜每斤也才比杭州贵了一角。当时听人说海岛上淡水紧张，好些人从沈家门带来了矿泉水，而且是每人几瓶，结果岛上的价格与沈家门一样，都笑着大呼上当。碰上一位健谈的渔民，以前是地地道道的打鱼人，现在却做起了买卖，将收购的海鲜运往沈家门，他称自己是一道贩子，等你们杭州人吃到我们这儿海鲜，起码要经过三、四道贩子的手，东极岛八两以上的活虎头鱼卖七十几元一斤，在杭州、上海起码得翻上一翻。他还说，象庙子湖早市这样的小买卖，他从来不做。

细细打量早市上的人们，当地渔民很少光顾，买菜的大都是岛上的生意人，打工者或者是停船避风的外来渔民，还有就是和我一样的观光客。我在家从不买菜，对早市的兴趣主要还是看近在咫尺的海浪，浪花一直飞溅到我们脚下，这样的早市便有了与其它任何地方不同的魅力。

外来客

以前岛上很少有外来客，除了当地渔民就是守岛的军人，那首有名的歌“战士的第二故乡”就出自东极，几十年来守卫海岛和陪伴渔民的就只是这些最可爱的人。但近年来进岛的人渐渐多了起来。而岛上的渔民反而往城里搬，年轻力壮的大多把渔船停靠在了沈家门渔港，把孩子们也接到了那里去读书了，在村里看到的大多是些老人。碰上几位打工者，问他们来自哪里？说是贵州的，姓张的一老一少竟然是打鱼的，长者五十多了，年轻人才十七岁，而且是来了东极岛后才学会打鱼的，这倒使我很惊奇，从那么遥远的地方来，不由得对他们生出敬意。

做工的不光是打鱼的，也有挑肩的。岛上运输主要靠肩挑，上船下船，码头渔村，都得靠人的肩膀挑，当地人很少愿意干这些力气活，这些活就留给了外来的打工者。打工的也都来自安徽、贵州，有时一天也能赚个五、六十元。早上的菜市上也见有不少外来的卖菜妹。岛上人不多，这些外来人与当地人都非常地熟悉了，关系也很好，倒是我们这些匆匆忙忙的游客会招徕更多的目光。